Die EingangshalleMatthew Buck
Im erzählerischen Wirrwarr Londons war das abgelegene Marylebone - Marl-i-bone - immer der Schauplatz für eine skurrile BBC-Radiokomödie, die mit einem Schubs und gelegentlichem Trompetenstich vorgetragen wurde. Ich habe hier Ende der 1990er Jahre gelebt, und obwohl es nie besonders ausgefallen war, konnte es doch unvergesslich exzentrisch sein.
Ich war zu spät dran, um zu sehen, wie der Komödiendarsteller Kenneth Williams seine geliebte Mutter Louie die Hauptstraße hinunter begleitete, aber es gab andere Figuren. Der Pianist im staubbesprenkelten Smoking, der oben in Alfie's Antiques Ragtime-Jazz spielte wie Rowlf von den Muppets; der Freiwillige des Spanischen Bürgerkriegs mit Dylan-Kappe, kerzengerade und mit einem halben Pint in der Hand, der im Duke of Wellington so fest verankert war wie der Billy the Bass in seiner Vitrine. Es gab die Mata Hari von Marylebone - auch bekannt als Inga Haag, eine deutsche Doppelagentin, die Juden mit falschen Pässen versorgte, sich zu einem Attentat auf Hitler verschwor und ihren Lebensabend in einer Wohnung in der Upper Wimpole Street verbrachte. Eines verlorenen Sonntags, in einer unterirdischen spanischen Bar an der Edgware Road, zeigte ein befreundeter Schauspieler auf Christine Keeler in der hintersten Ecke, und sie winkte zurück.
Das Hotel wurde von einem fiktiven ehemaligen Bewohner, Onkel Seymour, inspiriert, dessen schnippisches, papageienstörenes Porträt im Salon hängt.
Die Nacht endete in einer österreichischen Bierstube, die ich seither nie wieder gefunden habe. Mein Lieblingsweg zurück in diese Welt führt durch die winzige Marylebone Lane, die sich entlang des untergegangenen Flusses Tyburn schlängelt, vorbei an den weißgekleideten Sandwichverteilern von Paul Rothe & Son. Anscheinend eröffnet The Ivy bald ein Café in der Lane, und die Wetherby School ist eine neue Einrichtung.
Ein Studiozimmer im The Zetter Townhouse in Londons MaryleboneMatthew Buck
In den letzten 15 Jahren wurden viele der Straßen neu verpackt, in handgeschöpftes Papier eingewickelt und mit Taftband verschnürt. Conran wurde eingeladen, sich dort niederzulassen, und schon war die Nachbarschaft verschwunden. Andere Einkaufsstraßen schauten auf, was sie gerade taten, und nahmen es zur Kenntnis. Madonna zog ein, und letztes Jahr eröffnete André Balazs sein erstes britisches Hotel, das Chiltern Firehouse, in einem schwelenden viktorianischen Backsteinhaus mit Telefonen, die neben jedem Bett die "0 für alles" wählen. Kate Moss, Bill Clinton und Kirsten Dunst trafen ein, ebenso wie der Küchenchef Nuno Mendes, der Krabbenkrapfen mitbrachte. Die hätte es zu Zeiten, als Barbara Windsor noch mit Dale Winton in der Patisserie Valerie Tee trank, nicht gegeben.
Das Hotel hat jetzt Konkurrenz bekommen: Hinter einer frisch gestrichenen taubengrauen Tür an der südwestlichen Grenze befindet sich das Zetter Townhouse. Es ist das jüngste Projekt der Gruppe, die von den jungenhaften Mark Sainsbury und Michael Benyan gegründet wurde. Sie verdienten sich ihre Sporen im Sherry-schwappenden Restaurant Moro am Exmouth Market und bauten 2004 ihr erstes Hotel in einem nahe gelegenen Lagerhaus, das sie nach der dort einst ansässigen Firma Football Pools benannten.
Die Badewanne auf der Terrasse des Loft-Apartments im Zetter Townhouse im Londoner Stadtteil Marylebone. Lesen Sie den Artikel>>Matthew Buck
Das ursprüngliche Zetter war ein Lichtblick in Clerkenwells Schattendasein; es war das Hotel, das die designaffine Gegend verdient hatte: cool und durchdacht, mit Brompton-Fahrrädern und Verkaufsautomaten statt Minibars. Es zog Leute an, die keine Reiseführer-Sehenswürdigkeiten vor ihrer Haustür haben wollten; von der umlaufenden Terrasse des Dachateliers aus konnte man in den aufstrebenden Osten der Stadt schielen. Freunde feierten dort Hochzeiten, Blumensträuße wurden von hoch oben in der Atriumbar geworfen. Das erste Townhouse folgte 2011 auf dem Platz gleich dahinter, übersät mit viktorianischem Hammelgehacktem wie ein Pop-up-Gemälde von Peter Blake. Der Cocktailsalon mit seinen Taxidermie und zuckergussverzierten Säulen schien wie für eine Salome-Inszenierung geschaffen. Er ist immer noch so geheimnisvoll und besonders wie ein Kämmerchen in einem Herrenhaus und gehört zu unseren Favoriten unter den romantischsten Bars in London.
Dasselbe Team hat auch an der Fortsetzung in Marylebone gearbeitet (die Zetter-Männer wissen, wie man seine Stürmer auswählt). Die Cocktails stammen von Tony Conigliaro von 69 Colebrooke Row, einem Mann mit der Ausstrahlung eines Illusionisten des 19. Jahrhunderts, dessen Getränkelabor geheimnisvolle Aromen hervorzaubert. Der Chefkoch ist Bruno Loubet. Er sieht aus, als könnte er mit einem Ochsen ringen, aber in seinem Restaurant Grain Store (eine weitere Zetter-Produktion, die auf der neuen Piazza am Kanal in King's Cross angesiedelt ist) zaubert er wunderbar ausgeklügelte Gemüsekreationen.
Eine Auslage im ErdgeschossMatthew Buck
Der Designer Russell Sage, der als Jugendlicher zum Zirkus ging, aber wieder zurückkam, hat Lagerhäuser voller Antiquitäten. Ich stelle mir Truppen automatisierter Affen vor, die auf Zimbeln klirren, runde Tische aus der Artuszeit und Meerjungfrauen in Formaldehyd. Im neuen Zetter hat er sich von den obsessiven Sammlungen des Sir John Soane's Museum inspirieren lassen und von den Reisen des fiktiven ehemaligen Bewohners des neuen Townhouse, Onkel Seymour, dessen schnippisches, papageienfeindliches Porträt im Salon hängt. Auf jeder Oberfläche gibt es etwas, das den Blick fesselt. Schauen Sie nach oben: An der Decke tummeln sich Schwäne, und architektonische Leisten säumen die Wände wie geisterhafte Jagdtrophäen. Eine wohlgeformte Nase, die in einem Rahmen hängt, schnuppert die Luft im Speisesaal - und nimmt einen Hauch von Lammeintopf oder Ente im Topf oder den Duft von Tannenbaumextrakt in einem Walliser Fizz-Cocktail auf. Seiten von Punch tapezieren die Aufzüge, Chinoiserie-Pfauen breiten ihre Flügel aus; anstelle von "Bitte nicht stören"-Schildern gibt es Bowler und Segler. Ich entdecke das Porträt eines traurigen Spaniels namens Toby, der 1916 starb, und ein Kabinett mit verblichenen Whisky-Miniaturen. Die grünen Ausgangsschilder, die mit Schablonen auf Ölgemälden angebracht sind, sind die kunstvollsten, die ich je gesehen habe.
Dieses Haus erinnert an PG Wodehouse, Gilbert und Sullivan und sogar an Withnails Onkel Monty. Und an Edward Lear, der hier tatsächlich gelebt hat. Die Verbindung wird nicht überbewertet: Es gibt keine Kochlöffel in der Marmelade oder Jumblies im Kleiderschrank. Das Loft-Apartment trägt jedoch seinen Namen, mit einem Deckenfresko im venezianischen Stil und einer Badewanne auf der durch Laub abgeschirmten Terrasse, in der man über die Dächer segeln kann. Mitten in London im Freien zu baden, mag für manche der Stoff sein, aus dem Angstträume sind, aber trotz der Taubenschwärme ist es eine wunderbare Art, den Tag ausklingen zu lassen und dem Ticken der Stadt zu lauschen.
Draußen rasen Fahrradrikschas mit ägyptischer Popmusik um die Ecken in Richtung der Shisha-Bubble in der Edgware Road. Und das Mikroquartier um die Seymour und Old Quebec Street kommt in Schwung. Im Donostia und seinem neuen Geschwisterlokal Lurra gibt es rauchende baskische Gerichte. Shrimps und Grütze nach Südstaatenart im Lockhart von Brad McDonald (mit der Showdown-Bar von Matt Whiley im Erdgeschoss, die avantgardistischere Cocktails anbietet). Ein aufstrebendes italienisches Restaurant, Bernardi's, hat gerade eröffnet. Das Zetter Townhouse hat seine Pforten geöffnet und zeichnet sich durch seine eigene Persönlichkeit aus. Man hat das Gefühl, dass es schon länger hier ist als alles andere um es herum, und dass es viele eigene Geschichten zu erzählen hat.
Adresse: The Zetter Townhouse Marylebone, 28-30 Seymour Street, London W1
Telefon: +44 20 7324 4544
Website: www.thezettertownhouse.com
Preis: Doppelzimmer ab £258